Проекты сараев для дачи своими руками

Даже небольшой сарай в деревне нужен по многим причинам. Его можно использовать для хранения инструментов, разобранных пленочных теплиц и небольших теплиц, садовой мебели и прочего необходимого для проживания «на земле». Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо места для хранения можно выделить место для небольшого камина, оборудовать душевой кабиной или устроить ямайский туалет. И хотя они продают сборные сараи из металла и дерева, они не всегда помещаются в свободное пространство на территории. Поэтому многие предпочитают делать сарай на таксе своими руками.

  1. Металлический сарай
  2. Подготовительный этап. Закладываем фундамент
  3. Выполнение нижней обвязки
  4. Монтаж ленты на фундамент
  5. Сборка рамы
  6. Крыша и стены
  7. Полы и двери
  8. Сарай деревянный 4 × 8

Сарай из металла

Основные материалы:

  • стены и двери из профлиста С8 или С10 толщиной 0,4-0,45 мм;
  • кровля — профлист С20 (С21) толщиной 0,4-0,45 мм, ондулин, шифер;
  • несущий каркас стен и кровли — труба 50х50х2;
  • Обвязочные и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Внимание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

Для изготовления внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

Цемент, гравий и песок также могут понадобиться, если вы планируете класть ленточный фундамент и стелить бетонный пол на земле. Но чаще сарай в загородном доме ставят на столбчатый фундамент, для этого понадобятся фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Подготовительный этап. Закладка фундамента

Сначала нарисуйте схему конструкции. Достаточно простого ручного наброска, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона кровли и размеров дверного проема.

Затем трубу шлифуют от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — сделать это проще и быстрее, чем на готовой конструкции. Повреждения защитного слоя, возникшие при сборке каркаса, удаляют перед облицовкой.

Пока на трубе просыхает подложка, нужно подготовить место для установки столбов фундамента:

  1. Сделайте разметку с помощью колышков и веревки.
  2. Проверьте диагонали.
  3. Отметьте расположение отверстий для опор по углам. Если длина стороны больше 2,5 м, поставьте по одной ноге на каждую стену и дополнительную ногу посередине. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
  4. Выкопайте ямы под опоры, снимите плодородный слой почвы и углубите еще на 20-30 см. Центры угловых выемок должны находиться на пересечении стен, а промежуточных выемок — в осях стен и в центре периметра.
  5. Постучите по дну каждого отверстия.
  6. Засыпьте подушку песком (или песком с гравием).
  7. Угловые столбы фундаментных блоков предварительно уложите насухо. Выровняйте их, насыпав на дно траншеи песок.
  8. Удалите блоки. На дно отверстий уложите сложенные вдвое куски рубероида. Установите угловые стойки на раствор.
  9. Протяните шнур между угловыми стойками и по диагонали, расставьте промежуточные стойки, выровняйте стойку, поместите блоки на кладочный раствор.

Изготовление нижней обвязки

Нижняя планка (основание) и несущая конструкция деревянного пола выполняются на ровной основе:

  1. Отрезать трубу 50х50 в зависимости от окружности сарая (с учетом вычитания по 100 мм коротких сторон, приходящихся на угловые стыки).
  2. Вырежьте из трубы перемычки 50х50 для усиления жесткости струны и конструкции потолка (они действуют как перекрытия балок). Сначала сделайте неразъемную перемычку параллельно длинной стороне, затем подготовьте короткие участки поперечных труб. В результате должна формироваться ячеистая структура с размером сторон каждого элемента не более одного метра.
  3. Сварите зажимные трубки, установив прямой угол и убедившись, что диагонали равны.
  4. Сначала привариваем длинные перемычки, потом прикручиваем.
  5. Стыки очистить, обработать грунтовкой по металлу.

Установка обвязки на фундамент

Монтаж нижней планки на фундамент происходит следующим образом:

  1. Рама ремня размещается на опорных стойках.
  2. Разметьте анкерные отверстия на профиляхи блоки. Отверстия не должны попадать в вертикальные стойки.
  3. Снимите веревку. Просверлите отверстия в трубах и фундаментных блоках под забивной анкер с помощью болтов M10 или M12.
  4. Забейте якоря. Распределите войлок по фундаментным блокам. Разложите ремонт и закрепите на фундаменте болтами. Длина болта для M10 составляет 85 мм, для M12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

В случае небольшого укрытия часть каркаса можно сделать на земле. Для сравнения, такая же технология практикуется при возведении небольших каркасных конструкций из дерева.

Сначала делаются две П-образные арки, высота которых равна высоте передней и задней стен сарая с учетом уклона односкатной крыши.

Производители трапециевидной листовой кровли указывают, что минимальный уклон кровли должен быть не менее 8 ° или 14%. Оптимальным считается уклон 20 ° или 36%. Для двухметрового падения разница в высоте между передним и задним изгибами составляет 72 см. И если задняя стенка сарая 2 м, то передняя — 2,7-2,75 м.

Есть и другой подход — так же сваривают арки, а для крыши делают треугольные фермы с учетом уклона кровли. Короткий анкерный катетер равен разнице высот, а длинный — размеру боковой стенки. Для усиления конструкции в ферму помещают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. А вот для небольшой будки для таксы можно обойтись без ферм.

Профиль перекладины арок выполняется шириной, равной ширине передней и задней стенок. И этот профиль будет служить элементом верхней планки. Если дверь находится спереди, в большой арке добавляется проем, учитывающий сидения, коробку и размер самой створки (плюс прорези). Для столбов и проема используйте основной профиль — 50х50.

Луки подбираются, кладутся на нижнюю сетку и предварительно застегиваются. После того, как арка будет на месте, выровнена по уровню и плоскости стены, ее приклеивают к основанию. Сначала одно, потом другое. Это должны делать два человека, даже если для крепления используются магнитные уголки, по несколько штук на каждый столб.

Когда обе арки предварительно закреплены, снова проверяются подступенки и плоскости, затем завершается отделка верхней планки путем сварки профилей между углами арок. Затем к нижней планке прикрепляются стойки.

Нужны ли мне дополнительные должности? Это зависит от длины стен и наличия внутренней облицовки. Расстояние между колышками любого ограждения из профилированного металла не может превышать 2,5 м (при условии, что волна листа направлена ​​вертикально к земле). Но здесь есть еще и важный фактор изоляции. Если стены сарая решили утеплить, а внутри вырвать, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (размер стандартного листа пенополистирола). Если сарай не будет утепляться, а внутренняя часть будет обшита, следует добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанера, деревянный или пластиковый шпон). Профиль 50х25 используется для дополнительных стоек.

Следующим шагом будет обрезка профиля и установка поперечин каркаса. Количество поперечин каркаса определяется исходя из рекомендуемого расстояния между саморезами по длине листа — 0,5-1м. Учитывая верхнюю и нижнюю планки для сарая выше двух метров, в дверной коробке делают две перекладины. Для этого на внутренний зазор между стойками нарезается профильная труба 50х25, а к противоположным стойкам приваривается каждый элемент.

Завершите сборку каркаса устройством несущей конструкции односкатной кровли. Так как профиль играет роль стропил, для этой цели используется опорная труба сечением 50х50. Расстояние по длинной стороне верхнего пояса — до 1 м.

Внимание. Производство ферм имеет смысл только в том случае, если их пролетбольше 6 метров.

Крыша и стены

Монтаж кровли начинается с установки деревянных реек. Уклон ската кровли зависит от уклона кровли и кровельного материала.

В случае кровли из профилированного (или металлического) листа обязательно укладывать слой гидроизоляции — он защищает интерьер от конденсации водяного пара, обязательного «спутника» металлической кровли. Фольга расстилается по откосу снизу вверх, с нахлестом полотен на 15-20 см. Он должен немного свисать между стропилами и выходить за пределы плоскости стены. Схема крепления кровли, наличие фурнитуры и количество креплений должны соответствовать рекомендациям производителя.

Самое сложное в обшивке стен — это раскрой профлиста. Особенно, когда нужно разрезать лист к боковым стенкам — под углом. Не используйте болгарку — она ​​испортит защитный слой, а электрические ножницы по металлу подойдут далеко не всем.

Совет. Инструмент нужно заранее найти в прокатной компании (или у соседа).

Монтаж трапециевидного листа на стойку производится по стандартной схеме — саморезами по металлу с резиновой шайбой и такой длины, чтобы крепеж не пробивал вторую стенку профильной трубы. На нижнем и верхнем полотнах закрепите доску над волной, на перекладинах — над волной, в шахматном порядке по отношению к ленте.

Внимание. В каждый профиль вбейте саморезы.

Завершающим этапом внешней облицовки является сборка элементов отделки: внешнего уголка и тамбур. Вместо ветровых реек можно использовать ламели ограждения (при наличии у производителя). профлист).

Полы и двери

Материалы для укладки деревянных полов на лаги: дерево и доски. Доски покупаются исходя из поверхности пола, а количество балок зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. Например, если пол обшит доской 30 мм, расстояние между балками не превышает 50 см. Когда доска размещается параллельно короткой стене, балки размещаются параллельно длинной стене с шагом 50 см или меньше. Для потолочных балок используйте брус 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в нем отверстия.

Дверь изготавливается либо из профнастила на металлической раме, либо из плиты и бруса. Однако проще купить дверь с дверной коробкой и вставить ее в проем, подготовленный по размеру.



Строительство небольшой бюджетной будки на видео ниже:

Деревянный сарай 4×8

По технологии производства этот вид можно считать облегченным вариантом металлического навеса для машины. Алгоритм построения следующий:

  1. Подготовьте место.
  2. Заложить фундамент.

    Опалубка для столбового фундамента


  • Установите нижнюю планку планки 100×100 мм. Стыковка по углам выполняется «полудерево». Прикрепите к фундаменту дюбелями.
  • Вы устанавливаете угловые колышки из бруса 100х100. Заранее закрепить скобами, соблюдая вертикальный уровень.
  • Закрепите верхнюю планку планки. Проверьте углы и уровни.
  • Надежно закрепите перемычку и дюбели.
  • Установить дополнительные балки 100×50. Соедините каркас с перекладинами и раскосами.
  • Уложить стропила фронтона из досок 150х50, установленных по краю.

  • Сложите изнаночные петли.
  • Ставим крышу на кучу.
  • Накройте стены.


  • Сделайте пол.
  • Повесьте дверь.

  • Конечно, сделать сарай своими руками намного проще — здесь нет необходимости в сварке и редком бытовом инструменте вроде электрических ножниц по металлу. Вся конструкция может быть сделана даже при отсутствии подключения к электричеству.

    Конструкция сарая с односкатной крышей:

    Оцените статью
    RedGriffin.ru
    Добавить комментарий